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トム フォード ビューティ

ノワール・デ・ノワール オード パルファム スプレィ

[香水・フレグランス(レディース・ウィメンズ)・香水・フレグランス(メンズ)]

容量・税込価格：50ml・37,180円発売日：2012/10/24

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いつも笑顔を絶やさない人には軽く警戒することにしている。そういう方は張り付けたような笑顔の下で、同じくらいの熱量の黒い闇を抱えていることがあるからだ。人の心には輝く光の面と暗く淀んだ闇の面が同時に存在する。どちらかに大きく傾いた姿しか周囲に見せていない方は、心のシーソーが常に傾いたままでどこかいびつだ。それを何とかしようと抑圧したりもがいたりして、逆に誰にも心を開けず孤独に苦しんでいることがよくある。

トム・フォードの心にも深い闇がある。それは輝かしい彼の活躍に比例して、より深まった孤独な闇だ。だから、彼が自身の心のバランスを整えるために提案するフレグランスにはノワール（黒）が多い。

ノワール・デ・ノワールは、黒をイメージさせる香料を意識的に用いたダークオリエンタル系のオードパルファムだ。トム・フォード自身が偏愛するパチュリやヴァニラをふんだんに使った香りで、2007年に発売された最初の１２本のうちの１本。調香は大御所、ハリー・フレモントとジャック・キャバリエ。プライヴェートコレクションなので、基本的にはレイヤリングして楽しむための「素材」の一つであり、香水としては完成していない。ただ、単品としての使用も想定して多少バランスはとっているようだ。

では、実際の香りはどうかというと。

ノワール・デ・ノワールのトップは、強烈な苦みをもつ暗い香りが鼻を刺激してくる。あー、パチュリだと感じる複雑なオープニング。墨汁のようで、湿った土臭くて、わずかにゴムの匂いのような酸味やスモーキーさも感じられる香り。モス系の苦みやブラックトリュフのキノコっぽいコクも効いているように思う。だが、とかく苦みと暗さが際立っているので、明確な判別はできない。いずれにしても、ヨーロッパでは愛好者が多いものの日本人ウケしづらい系統の香りだと感じる。それでも、どこか透明感があってスッキリひんやりしているトップ。

３分もしないうちに、下からスパイシーな香りが出てくる。じわりとした痺れるような香りと清涼感。ほんのわずか正露丸のような生薬っぽい匂いが感じられる。このへんはサフランやクロッカスのシャープな香りだろうか。それを起点に、一本調子の香り立ちが多いこのコレクションにしては珍しく、低く沈鬱な薔薇の香りに変化しはじめる。ほの暗くてしっとりした薔薇だ。ブラックローズというクレジットを見るが、種類まではよく分からない。清涼感あるローズ香にパチュリの苦い墨汁をかけたようなイメージだ。ミドルはこの暗いローズとパチュリの黒い香りが、どこか危うい均衡を保ったまま展開していく。曖昧で複雑。退廃的でミステリアス。

そんな排他的でストイックなミドルが約３０分〜１時間続く。短い。気が付くと飛んでいる。これがミドルなら、EDPとしてはとても物足りないと感じるだろう。だが、実際にはこのあとが長い。黒い香りが薄れると、いつの間にか淡いヴァニラの香りに変わっている。穏やかで主張が弱いヴァニラだが、これが２〜３時間ほどゆっくり続いていく。ラストは黒ではなく、はかなげなヴァニラが陽だまりのような白い光を感じさせる。さながら頑なになった心のひだが、そこだけピンスポで照らされたように。

ビターなカカオのような苦みがきいたパチュリやモスの香り、そこにダークなローズやシャープなフローラルが重なって展開する前半の黒い香りが約１時間ほど。その後、マイルドでクリーミーなヴァニラが静かにたゆたう白い香りが約２〜３時間続く展開。悪くないけれど、単品で使うならEDPとしては主張が弱く、物足りなく感じられるかもしれない。また、レイヤリングするにも、ウード・ウッドほどベース香っぽくないので、何を重ねたらよいか迷う中途半端な素材ではある。重ねるならネロリ・ポルトフィーノやマンダリーノ・ディ・アマルフィあたりの海系がおすすめだ。他にジョー・マローンのフルーティー系、アトリエ・コロンの爽やか長もちシトラスあたりも、明暗溶け合ってまろやかな雰囲気になっていい。

人を拒むかのような鬱蒼とした森。心に深い闇を抱えたまま、漆黒の森の奥へ歩みを進めると、不意に少し開けた秘密の場所を見い出す。それはわずかに日が差す、濃いモスグリーンの水をたたえた暗い沼。水面から突き出た恐竜の骨のような朽ち木の倒木。沼のほとりには、湿地特有の背丈の高い草や花の香りが移ろう。遠く鳥の声が幻聴のようにこだまし、見上げると、網目のように重なりあった黒い枝々が空を覆っている。そこは、常に霧が立ちこめる心の闇の弔い場。誰が手向けたのだろう、赤黒い薔薇の残骸が一輪、水面に揺れている。ひとすじの光がそこだけをはかなげに照らしている。

どこからか聞こえる哀歌の旋律。疲れた魂を安息に導く黒のレクイエム。

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AGE20'S(エージトウェンティズ)

シグネチャーエッセンス カバーパクト インテンスカバー

[クリーム・ジェルファンデーション]

税込価格：5,456円発売日：2018/4/1

美容液成分を71％*1 贅沢配合し、
スキンケアのように軽いつけ心地と
美しい仕上がりを叶える
新感覚のクリームファンデーション
*1:保湿として

カバー力が高くて仕上がりは本当にキレイ。
厚塗り感は無いけどしっかり仕上げたお肌って感じ。
素肌感がある仕上がりが好きな方にはおすすめしないけど
私みたいに年齢重ねて肌悩みが多くなってきた方には
ぜひ使ってみて欲しい

パフでくるくるとファンデーションをとって、
滑らせるようにして塗布するみたい。
クッションファンデみたいに
トントン叩き込むのが面倒に感じる私にとっては
楽だし、テクニック要らずでキレイに仕上がるので
使い心地がとても良いなと感じました◎

これ一つでUVケアもできるし、
化粧下地の役割もあるので
時短にもなるしそこも好きなポイント

乾燥が気になるこの季節も、
私はパサパサを感じることなく使えました！

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トム フォード ビューティ

カフェ ローズ オード パルファム スプレィ

[香水・フレグランス(レディース・ウィメンズ)]

税込価格：50ml・34,650円 (生産終了)発売日：2013/7/19

買っちゃった。最近は、ミーハー的に色物を買いに来る人は多いけれど、フレグランスに興味を持つ人は少なくて、
興味を持ってくれるとトムフォード自体好きなのかなと感じるから、本当に嬉しい！とテンション高く対応してくださって、ニコニコになっちゃった。


トップノート
サフラン、ブラックペッパー、メイローズ
ミドルノート
トルコローズ、ブルガリアンローズ、コーヒー
ラストノート
お香、アンバー、サンダルウッド、パチョリ

同ラインのプライベートコレクションとレイヤードするために、シングルっぽい香り方をするとの説明。確かにピラミッド方ではなくて、ウッディーとインセンスベースに薔薇とコーヒーが現れたり消えたり。
ムエットに付けた時と肌に付けた香りが違う。
薔薇の香りは幸せの香り。
サフランやブラックペッパーのスパイスと薔薇がなめらかに漂い、30分程で、コーヒーをドリップするようなアロマが短い時間が来る、木の香りの合わさってメンズっぽさが現れる。
4時間たつと、お香の香り、パチョリが残る。
体温は起床時35度後半、食事をすると、37度台まで上昇する体質のせいか
消えるのも早い。


パンツスーツに、眼鏡が似合いそう。
カフェで一人でコーヒーを飲んでいる。相方はノートパソコン。
キュートさや、媚を売る皮を脱ぎ捨てて、実力で男性と対等に働く、ハンサムな女性像。
パワーや体力で男性に劣る分、知識ときめ細かな動きで現代社会を生きぬくような。

プラムジャポネが一筋縄ではいかない女
ジャスミンルージュがポジティブな女
ヴェルヴェットオーキッドが、セクシーな女
なら、
カフェローズは、中性的で甘さと毒が同居しながらも、スマートなイメージ。癖も少ない。昼夜関係なく付けることが出来ると。
朝に、腰部にワンプッシュ
寝る前に、胸に2プッシュ
すごく落ち着く。

他購入候補は、
プラムジャポネ
これが、私の香りと言える知性と静けさのある女性になりたい。お香の煙が立ち込めて、梅の香りが見え隠れする。
梅の花って、可愛らしい。桜が主役ならば、私はそこまで華やかな存在ではなくて。主役と周りの潤滑油になるような仕事をする
しなやかな存在
まだ未熟かな。いつかは。と、断念。


ジャスミンルージュ
ジャスミンとクラリセージの超アッパー系の幸福の香り。この香り、知ってる。
ハワイのDFSの香り？家族団らんで休日を過ごした記憶が蘇る。香水に目覚めたのが、この休日を過ごした10歳くらいから。ちょこちょこ集めて、やがて膨大な量になっていったなーと。
この中で一番ライトな香り。スモーキーさは抑えめだけれど、確かに存在する。悩ましいけれど、アロマのような香調が、更年期障害に向いていそう。数年後に、手に取るでしょうと、スキップ。


ヴェルヴェットオーキッド
最後まで、カフェローズと悩む。蘭とローズの香りに、お香の香り、スパイス
それを包むラムと蜂蜜の香り。
最終的に残るのは、ラムと蜂蜜。むっちゃ好き。
グルマン系も好きな私は悩む。
ラストノートのラムと蜂蜜になるまでの、トップとミドルがね。私は大好きだけれど、好き嫌いの別れる香り。
下手すると、ムセる？電車で通勤往復3時間←これがネックで見送る。
皆さま、どう使っていらっしゃいます？と口コミみたら、寝香水として、お風呂のあと、ベッドの前に使用。
ラストノートのラムと蜂蜜に、別のフレグランスをレイヤードしていると。
頭いいな！成る程。お誕生日にゲット予定。
4種類とも、どこかしらで、けぶるような香りが入る。
お香の香りが好きな人には、たまらないと思う。
中毒性が高くて休みの日や、就寝時にシュッシュッ付けているから減りが早い。
癖になるトムフォードの香り。

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PARFUM SATORI

Hana Hiraku ハナヒラク

[香水・フレグランス(レディース・ウィメンズ)]

容量・税込価格：50ml・17,600円発売日：2016年

わざわざクリーミィと付ける通り、とても滑らかなメロンの果肉の香りから始まる。皮に近い箇所の瓜っぽい青さよりも、種に近い部分の熟したドロリとした甘さが際立つ。果肉のジューシーな感じに、さらにミルキーな甘さも感じる。ブラックカラントやアクアでみずみずしさを加えたメロンをトップに据える香水は数あれど、ここまでねっとりとしてまるでメロンミルクを思わせるような香りは珍しい。

メロンのまったりとした甘さから、徐々にしっとりとしたホワイトフローラルへ。贅沢にアブソリュートやエッセンスが使われているらしく、とても甘く濃厚で生クリームのようにミルキー、なのにくどくない。甘さの上にアイリスの粉っぽいベールが被さって、マットな質感の大きな花弁を持つ花のイメージにぴったりな香りだ。

ドライダウンになると、ホワイトフローラルに蜜蝋のコクとドライなウッディが加わるが、ミドルからそこまで大きな変化はないように感じた。味噌餡や焦がし醤油(！)といった、日本メゾン以外ではまず聞くことがないであろうアコードが入っているのも面白い(fragranticaではsaltとsoybeanという表記になっていた)。きっと蜜蝋のコクの中に、大豆の旨味が溶けているのだろう。パルファンサトリは淡い香り、という印象であったが、このハナヒラクは中々骨太で、香り持ちは6時間ほど。華奢そうに見えて実はそこそこマッチョ。

ハナヒラクは、かの有名なルカ・トゥリンも世界香水ガイドで星四つを付けた逸品。ルカちんと同じ意見なのは少々悔しい気もするが、私の琴線に触れるホワイトフローラルだ。
ただ、ムエットで嗅ぐとかなりメロンの香りが長続きするため、そこは好き嫌いが別れるかもしれない。好きな人はとことん好きな香りだと思う。


トップ：クリーミィメロン、ベルガモット、ガルバナムエッセンス
ミドル：マグノリアエッセンス、チュベローズアブソリュート、ジャスミンアブソリュート、イリスバター、 ローズエッセンス、イランイラン、カモミールブルー
ベース：味噌餡、焦がし醤油、ビーズワックス、サンダルウッド、グアイヤックウッド
(公式サイトより)

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ゲラン

イリス トレフィエ

[香水・フレグランス(レディース・ウィメンズ)]

容量・税込価格：100ml・49,500円 / 200ml・70,290円発売日：2020/10/1 (2021/9/1追加発売)

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まずはムエットでお試し(どうでもいいけど、ワッサーってゲランの先細りムエット持ってドヤ！としてる印象がある)。
あ〜、カルダモンわかる。アイリスとアンブレットも。ジェルクさんはホワイトムスクじゃなくてアンブレットだよねー、コーヒーはそこまで、かなぁ。確かに存在するけど、アイリスの後ろに隠れてる感じ。ちょっと淡いかな？


次は肌で。
甘苦いカルダモンのスパイシーさをまとった、「トレフィエ」の名の通り、しっかり焙煎されたコーヒーが香る。ムエットだとあまり主張を感じなかったが、肌だと存在感増し増し。コーヒーにカルダモンを入れて飲むのは中近東ではとてもポピュラーで、しかも、来客時に出すときはカルダモンを入れることが正式な作法だそう。奥から少しだけ感じるベルガモットの風味が、より爽やかさを添える。

コーヒーが落ち着くと、主役のアイリス。ふんわりと柔らかくて、パウダリーだけど粉粉しくない、とても滑らかなオリスバター。まるで灰色のベールをコーヒーに被せたようだ。少し浮遊感があるのはアンブレットのせいだろうか。「アイリスの天然香料はとても貴重で〜」と販売員さんはおっしゃっていた。香水好きならかなりの人が知っていると思うが、天然のアイリス香料を採取するには6年はかかる。現在では合成香料もあるが、やはり天然にはかなわないという。この「イリストレフィエ」に含まれるアイリスが、全部が全部天然だとは思わないけど、それでもとても魅力的な香りだ。ただ、このアイリスの香りは、コーヒーやベースの甘みに押され気味なのか、持ちが悪く行方不明になりやすい。

ドライダウンはレジン系の甘味やレザーの苦味が加わって、まるでビターチョコやココアを思わせる風味になる。そして、乾いたウッディバニラに変化して消えていく。アイリスの香りを楽しめるのはトップからミドルまでの一時間くらい、後は甘いアンバー+レザーの香りが四時間ほどで持ちは全体で約5時間ほど。


大人気だった「アイリスガナッシュ」以来のアイリスが主役のラールエラマティエールだが、正直判断が難しい香りだ。
ムエットだとアイリスのパウダリーな側面が楽しめて「名前の通りの香りだな」と思えるが、肌に付けるとアイリスよりもアンバーやコーヒーの香りが強く出やすい。パウダリーさを期待して付けると、その香りがすぐに色褪せ、ありきたりなドライダウンになりがち。単純にいい香りではあるし、いい材料も使っているのだけれど、それだけ。キレイにまとまりすぎているように感じる。もちろんそういった香りは使いやすくはあるが、最上級シリーズとしてのキャラクターに欠ける。せっかくの高級ライン、アレゴリアやモンゲランシリーズでは使えないようなクラスの香料も使っているはずなのにそれが買い手に伝わらないのは少々もったいない。


このイリストレフィエのメインの調香はワッサーではなくデルフィーヌ・ジェルクのようだ。彼女は今年これ以外にも、限定品「ルールブランシュ」も主導権を握って創作している。女性調香師が公に出ることのなかった昔のゲランとは時代が変わったんだな、としみじみ思う。マチルド・ローランとか、いまだにパンフレットに名前すら載ってないしね。


トップ：カルダモン、ベルガモット、コーヒー
ミドル：アイリス、アンブレット
ベース：バニラ、アンバー、ティー、レザー
調香師は、デルフィーヌ・ジェルク。
(フレグランティカより)

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